Франция

Княжество Андорра — одно из карликовых государств Европы, расположенное в восточных Пиренеях между Францией и Испанией. Андорра — «парламентское княжество». Главами государства номинально являются князья-соправители, один из которых епископ Урхельский, а второй – президент Франции (раньше был король Франции, за неимением королей…).
Мы остановились в небольшом симпатичном отеле De L'Isard.*** Поскольку долгий переезд нас утомил, наутро отправились расслабляться в СПА-центр Caldea. Стоимость посещения СПА-центра - 36 € за 3 часа на двоих. В термальный комплекс входят: внутренняя термальная аква-зона (Gran laguna interior), которая плавно перетекает на улицу (laguna exterior), индо-романские ванны (Baños Indo Romanos) с температурой +14 ͦ и +36 ͦ, 2 финские сауны, хамам, гидромассажный душ.

В целом понравилось, единственное замечание – нам, русским, хочется погорячей. Сауны и бассейны, по нашим меркам, были теплыми, не более того. Как следует и не погреешься. А вообще нежиться в бассейне под открытым небом с видом на Пиренеи – ммм!...
После СПА-центра немного походили по магазинам. В Андорре, зоне беспошлинной торговли, можно приобрести товары на 25-40 % дешевле, чем в Испании или Франции. Особенно значительны скидки во время сезонных распродаж весной и осенью. Но бюджет наш крупных покупок не предусматривал, да и побаивались потратиться в самом начале путешествия – евро как раз начал дорожать. Так что вскоре мы, осмотрев городок, уже выехали в историческую область Франции, именуемую Окситанией. Жаль, конечно, что так мало времени провели в Андорре, можно сказать, одним глазком глянули, но маршрут, перестроенный для минимизации денежных потерь в связи с изменением даты вылета, диктовал свое.

Географически исторической Окситании соответствуют большая часть юга нынешней Франции. Крестовый поход против альбигойцев послужил началу присоеденения этих земель к французской короне. Мы проезжали мимо Тулузы, Альби, Когда-то здесь пылали костры, на которых сжигали еретиков-катаров…
Путь наш лежал в долину реки Дордонь, где сохранилось много замков и старинных городков, выглядящих точно также, как и в Средние века. В частности, хотелось посетить замок Рокамадур в одноименном городе и городок Сарла-ла-Канеда. Мы выбрали отель Le Jaonnet, расположенный примерно на равном расстоянии от этих двух достопримечательностей, в настоящей французской деревне. Le Jaonnet – даже не отель, а просто большой старинный дом, сложенный из местных пород камней, хозяин которого, мсье Оливье Пеллье, сдает комнаты постояльцам.

Нам досталась просторная комната с террасой, на которой мы вечером с удовольствием и поужинали продуктами из супермаркета. Ужин в отеле нужно было заказывать заранее, чего мы не сделали, поскольку не знали точно, когда приедем. Зато утром нас ждал настоящий французский завтрак – отличный кофе, свежие круассаны, апельсиновый фреш, горячий домашний хлеб, потрясающее фермерское масло и клубника.

Заказав хозяину ужин, мы отправились в Рокамадур. От нашего отеля до него было около 40 километров. Дорога петляла по живописным лугам и деревушкам. Что нас удивило во французских деревнях, так это полное отсутствие людей. Ни старушек возле домиков, ни играющих детей – мы проехали несколько населенных пунктов, не встретив ни одного человека или хотя бы собаки.
И вот перед нами открылась панорама Рокамадура. Этот замок словно вырублен в отвесной скале, на 150 метров возвышающейся над долиной реки Альзу.

Символы города - располагающаяся в городском соборе Шапель-Нотр-Дам (XII-XVI вв.) статуя Черной Мадонны, и виднеющийся из скалы над входом в часовню меч - согласно местным преданиям это легендарный меч Роланда Дюрандаль. С крепостных стен открывается потрясающая панорама города и долины.


Кроме того, в Рокамадуре можно посетить центр размножения хищных птиц Рош-дез-Эгле и лес Форе-де-Палит, на территории которого обитают более сотни бесхвостых макак. Посетители гуляют по специально оборудованным дорожкам и могут в любой момент встретить и покормить обезьян. Но мы парков птиц и обезьян уже насмотрелись, а детей с нами не было. Поэтому, налюбовавшись замком, погуляв по кривым городским улочкам, мы решили в этот же день успеть посетить Сарлу, а назавтра с утра выехать дальше.

Девочки, это кому-то интересно? Выкладывать?

Добрый день, очень интересно. Мечтаю о самостоятельном путешествии.

Танжер
Конечно, продолжайте Виктория! Оч интресно и познавательно, а с фото

Дороги в Европе действительно . Мы были во Франции всего один день в 2007-м. Отдыхали в Испании в Ллорет де Маре, и т.к. Этот город рядом с границей с Францией, решили взять машину на прокат и поехать во Францию. До Ниццы составляло 600км. Мы ехали по платным магистралям, дорожное покрытие без ямок, без каких-либо других изъянов, ограничение по скорости 110км/ч. Едешь и любуешься природой Испании-Франции- красота!! Покатались по Ницце, посмотрели архитектуру города, позагорали на Лазурном берегу.

По дороге в одной из деревушек мы увидели фермерский рынок. Такие рынки организуются в каждом городишке Франции по определенным дням недели. А время как раз к обеду. Купили сливы, персики, кусок домашнего хлеба (фермеры пекут огромные буханки, а потом режут хлеб ломтями по просьбе покупателей и продают на вес), и конечно, местный сыр «рокамадур». Этот сыр изготавливают из козьего молока, он очень маленький (всего 35 граммов) и круглой формы с белой корочкой. Мне ооочень понравился, а вот мужа отпугнул козий запах. Закупившись на рынке, мы вскоре сделали привал прямо на берегу Дордони и устроили отличный пикник.
Долина Дордони считается также родиной фуа-гра, известного деликатеса, который делают из печени специальным образом откормленного гуся или утки. Когда едешь по узким, живописным проселочным дорогам, все время попадаются вывески: «здесь продается фуа-гра».

Около одного магазинчика мы и притормозили.

Потенциальное фуа-гра паслось тут же.

В магазинчике предлагался и паштет из печени (с добавлением мяса), и собственно фуа гра: утиная подешевле, гусиная подороже. После дегустации решено было взять утиный паштет и баночку гусиной фуа-гра (20 евро, в супермаркетах потом видели баночки такого объема по 40 евро.). Деликатес сразу лопать не стали, оставили «до лучших времен».

Если вы не забыли, все это время мы, вообще-то, ехали в Сарлу. Этот крайне популярный у туристов город знаменит своей прекрасно сохранившейся средневековой архитектурой. Его старый центр настолько живописен и картинен, что здесь снимали множество исторических фильмов. Например, «Жанна д'Арк» Люка Бессона, «Отверженные» Робера Оссейна, «Дочь д'Артаньяна» Бертрана Тавернье. Но нам Сарла-ла-Канеда нам не понравилась. Такое количество туристов на квадратный метр я видела только в Сикстинской капелле Ватикана. Очарование средневекового городка теряется за этим пестрым мельтешением.
В отель мы вернулись вечером. К нашему приезду хозяин (сам!) приготовил потрясающий ужин. В качестве аперитива предложил домашнее вино из грецких орехов. На закуску был зеленый салат с копченой утиной грудкой и фуа-гра, за ним последовала утиная ножка конфи с запечеными помидорами и картофелем на гарнир. Затем сыр – мне опять рокамадур, а муж попросил другой сорт, не козий, а из коровьего молока. На десерт наш мсье подал обалденный маффин с горячим шоколадом внутри и шариком мороженого. К ужину прилагалась бутылка вина.

Стоил ужин 20 евро на человека с вином, что для Франции очень дешево. Тем более, для ТАКОГО ужина. Это было одно из лучших гастрономических воспоминаний отпуска.

На следующий день мы выехали в Прованс. Планировалось посетить Ним, Иль-Сюр-ля-Сорг и Арль. По дороге на пару часов заехали в Каркассон – осмотрели замок, побродили по мощным стенам и башням.

К вечеру добрались в маленький городок Le Thor недалеко от Авиньона. Отсюда мы собирались ездить по окрестностям.
Именно этот городишко был выбран потому, что мне очень понравился отель-бутик Les Сarmes, о котором я прочитала в отзыве одной дамы на форуме Винского (известный форум для самостоятельных путешественников). Дама нахваливала радушие хозяев отеля, красоту интерьеров и давала ссылочку на сайт. Действительно, чудесный большой дом (похож даже на маленький замок), комнаты изысканно декорированы в провансальском стиле. Принадлежит бутик-отель семейной паре средних лет – Шанталь и Уго. Шанталь – дизайнер, и сама придумала оформление Les Сarmes. Тут же, при отеле, она продает свои авторские украшения и безделушки.
Да, отель меня не разочаровал, наша комната была чудесной.

В ванной лежали шампунь, мыло и крем для тела французской марки L'Occitane с ароматом вербены. О, я просто влюбилась в этот аромат! Потом купила себе такие духи… Что не понравилось – так это невозможность заказать ужин: в городке практически нет кафе, нужно было или ехать ужинать в Авиньон, или довольствоваться единственной пиццерией (куда тоже, впрочем, нужно ехать несколько километров). Куда приятней было бы поужинать прямо в отеле.
Завтрак в отеле был тоже скромный: кофе, круассан, йогурт, и крошечная порция фруктового салата. Я-то, в общем, наелась, а вот для крупного мужчины, как мой муж, маловато будет.
После завтрака отправились в Иль-Сюр-ля-Сорг. Название этого провансальского городка (L’Isle-sur-la-Sorgue) в дословном переводе означает «Остров на реке Сорг». Здесь река делится на рукава и как бы омывает исторический центр с двух сторон. Река очень чистая, дно выстилают изумрудного цвета водоросли, что придает воде красивый оттенок. В городе, кроме реки, есть несколько каналов, за что его называют «сельской Венецией».


Иль-сюр-ля-Сорг известен как центр продажи антиквариата. В городе работают многочисленные лавки, продающие и старые железные кровати, и сломанные утюги, и винтажную одежду. Есть, конечно, и дорогие вещи, но барахла неизмеримо больше, хотя цены на это барахло впечатляют.
В целом наше впечатление от Иль-сюр-ля-Сорг – милый городок, но не больше. Специально ехать, на мой взгляд, не стоит, если вы не антиквар, конечно. Но кому-то, судя по восторженным отзывам на форуме Винского, очень нравится, так что на вкус и цвет…

Еще в этот день планировалось посетить римский акведук Пон-дю-Гар, но до него было километров 50. А мужу уже надоели «все мои достопримечательности», он на море хотел со страшной силой. В итоге решили посмотреть что поближе – аббатство Сеннак и город Горд.

Горд стал широко известен после выхода фильма «Хороший год» (2006г.) режиссёра Ридли Скотта, действие которого происходит в Провансе. Мы этот фильм посмотрели перед путешествием. Живописный городишко.
Всего в нескольких километрах от Горда, в долине реки Сеннак, расположилось одноимённое аббатство — цистерианский монастырь XII века. Монастырь славится лавандовыми полями, но в августе лаванда уже отцвела. Что не умаляло суровой красоты романского монастыря.

На обратном пути навигатор завел нас непонятно куда – вернее, в яблоневые сады. При виде деревьев, усыпанных спелыми красными яблоками, мы не удержались – остановились сфотографироваться и несколько штук сорвали. Если б я знала, какие они вкусные, заехала бы в хозяйство и прикупила ящик. Но попробовали яблоки мы только в отеле – самые вкусные в моей жизни! Сочные, сладкие, хрустящие…

Мужу Прованс с его достопримечательностями окончательно опостылел. На следующий день мы должны были ехать в Арль, но отменили бронь отеля и направились прямиком к морю – в Мартиг. Городишко возле Марселя, ничем не примечательный. Зато вот они, соленые волны. Только погода подвела: вроде бы и жарко, но дует холодный очень сильный ветер – мистраль.

Далее наш путь лежал в сторону Ниццы. Два дня мы отдыхали в Ле Лавандау – небольшом курортном городе. Отель Auberge De La Calanque 3*, очень хороший. Вообще в Европе отели 3* - это совсем не то, что в Азии или Египте, к примеру. Мы выбирали отличные отели, не работающие с турагентствами и пакетными туристами. Разочарований не было. В Auberge De La Calanque у нас был шикарный вид с балкона на море, вкусный завтрак с хамоном и большим выбором сыров, в номере чистота. Весь день валялись на пляже, вечером озаботились ужином. На Трипадвзоре выбрали ресторан Chez Laurent («У Лорана») с хорошим рейтингом и приемлемыми ценами. Сообщалось, что жена хозяина – русская, мы надеялись, что землякам она поможет с выбором блюд.
Меню во Франции, обычно, не только на французском, но и на английском, на немецком. Кстати, в одном ресторане в Ницце нам сказали, что меню на английском нет, но имеется на русском . Однако, бывает и так, что меню только на французском. Чтобы не попасть впросак, я два месяца перед поездкой учила азы французского языка, с упором на названия продуктов и блюд. Так что в меню я вполне ориентировалась, даже предпочитала французский вариант, поскольку перевод на английский названий французских блюд не всегда был адекватным. Согласитесь, ягненок на косточке с розмарином и травами не вполне то же самое, что жареная баранина.
Так вот, разобраться в меню мы могли, но всегда приятнее, когда можно подробно расспросить о том или ином блюде. Хозяйка Chez Laurent Светлана очень любезно помогла нам с выбором. Муж ее Лоран – шеф-повар, готовит божественно. Мы взяли Menu Gourmand за 29,90€: фуа-гра, буррито (вроде рагу) из трех видов рыбы и шоколадный мусс. И розовое вино, конечно. Розовое вино в Провансе очень популярно, хорошее и недорогое.
Нам так понравилось, что на следующий день мы снова туда пришли (впрочем, судя по отзывам на Трипадвизоре, некоторые готовы ужинать у Лорана семь дней в неделю). На этот раз попробовали буйябес - рыбный суп, характерный для средиземноморского побережья Франции.
Исторически буйабес являлся традиционным блюдом марсельских рыбаков и готовился из рыбы, оставшейся вечером после продажи. Сначала отваривалась мелкая рыба, добавлялись специи, получался густой рыбный бульон коричневого цвета. Потом в него добавлялись крупные куски хорошей рыбы, отваривались до готовности, потом вынимались и подавались отдельно на блюде. Однако благодаря известности буйабеса, а также развитию туризма на средиземноморском побережье Франции, ресторанная кухня создала несколько весьма дорогостоящих его разновидностей, с использованием омаров и других дорогих морепродуктов. Супы, приготовленные таким образом, могут стоить до 100 евро за тарелку в некоторых прованских ресторанах. Мы попробовали более дешевый вариант. В тарелку с густым ароматным бульоном положено опускать овальные гренки, намазанные соусом руй (разновидность майонезного соуса, с чесноком и шафраном; от шафрана приобретает ярко-желтый цвет). Такими гренками заполняется вся поверхность тарелки, они пропитываются бульоном и поедаются вместе с супом. Очень вкусно и сытно. Буйабес хорошо запивать холодным вином…
Кстати, во Франции воду в ресторанах подают бесплатно. Если за обедом или ужином напитки кажутся дороговатыми, в вашем распоряжении будет в неограниченном количестве обычная вода из-под крана, которую официант принесёт в бутыли или графинчике. Как правило, её приносят «по умолчанию» вместе с хлебом (у нас так было почти везде), но если вдруг этого не случилось, достаточно просто попросить официанта «караф до» (что дословно и означает «графин воды»).

Танжер
Виктория, вас очень интересно читать. Спасибо, что делитесь своими впечатлениями.

Виктория, да Вы талант!!! Так интересно и познавательно, столько деталей в Вашем повествовании. Вам надо вести заметки для путешественников или что-то в этом роде. Благодарю, за рассказ о прекрасной и далекой Франции!

Матрица, Нинель
Спасибо, девочки, ваши слова очень вдохновляют!
Вообще, писать тексты - практически моя специальность, только обычно я пишу куда более прозаические вещи, чем рассказы о путешествиях...

Потом мы пару дней отдыхали в другом курортном городке – Сен-Максиме, и, наконец, приехали в Ниццу. Остановились в Hotel Royal Promenade des Anglais***, расположенном, впрочем, прямо на Английской набережной, практически рядом со знаменитым отелем Негреско.

По дороге в Ниццу мы заехали в супермаркет. Большинство крупных супермаркетов во Франции расположены за пределами городов. Чаще всего всего встречаются магазины сетей Auchan, Lindt, Carrefour или Casino. Французские супермаркеты – это царство деликатесов. Выбор продуктов огромный, все они свежие и очень качественные. Наш сургутский гипермаркет Окей по сравнению с каким-нибудь французским Carrefour – просто сельмаг. В одном супермаркете, я, к примеру, видела свежего марлина (похож на рыбу-меч, тоже имеет копьевидную морду), еще целиком. От него покупателям отрезали куски, и вскоре осталась только голова с носом-пикой. В рыбном отделе рыбу при вас почистят и разделают на филе, в мясном – порежут приобретенный кусок на гуляш или отбивные. Разнообразию тортов и пирожных нет числа. А винный отдел и сыры – вообще потеряться можно. Так вот, набрали мы мясных паштетиков (очень мне из кабана нравились, они во Франции не пастообразные, а как рубленное мясо); сыра разного – например, рокфор мне давно хотелось попробовать, ну, и винчика, само собой. Розового на каждый день, и к фуа-гра – бутылочку «Бом-де-Вениз», прекрасного сладкого белого вина из мускатного винограда (к фуа-гра лучше всего подходят именно сладкие мускатные вина, сильно охлажденные).
В Ницце мы устроили пир: фуа-гра и ледяной мускат…И вид на Лазурный берег…Вечером гуляли по набережной, потом по главной торговой улице Ниццы Rue de France дошли до площади Массена. Помимо бутиков одежды здесь находится множество кафе. В одном из них мы и поужинали.
На ужин взяли мидии – по-французски Moules, или, как их метко окрестили на форуме Винского, - мульки :). Готовят их по-разному, мы заказали мидии с картошкой фри (Moules-frites): самый распространенный способ подачи. Пришел с берегов Бельгии и севера-востока Франции. Мидии (около 1,5 кг на человека, но это с раковинами, по факту не так уж много), сварены в разных соусах: в белом вине, в сливках, в сырном соусе, в шампанском, в карри, в томатах и др. с порцией фри. Согласно опросам – это второе по популярности блюдо во Франции, уступившее первое место только утиной грудке! Действительно, оказалось очень вкусно и сытно, и дешево при этом: порция (вернее, кастрюля!) мидий с картошкой фри в среднем стоит 10-12 евро (для примера: спагетти 15-20 евро, мясо или рыба 20-30 евро). Мы потом еще не раз заказывали это блюдо.

А еще в Ницце вкусное мороженое, и много необычных вкусов: фиалковое, лавандовое, каштановое, даже со вкусом пива или шпината. Муж попробовал со вкусом пива: ну просто замороженное пиво, один в один. А мне понравилось фиалковое: нежно-сиреневого цвета, с необычным тонким вкусом…